Зауэр-303. Разборка и чистка.
Итак, Зауэр модель 303.
Попался в руки в количестве аж 3-х штук для чистки и смазки после окончания сезона. В целом, очень симпатичный немецкий карабин в солидном калибре 9.3х62, не очень тяжелый, прикладистый. Весь приглаженный, зализаный. Отличная машинка для лесной охоты.
Лесная охота, похоже, и в Европе теряет свою универсальность, ранее требующую комбинированных ружей и тройников. Тем более в России, где охотясь в компании на кабана или лося внимания на зайцев и рябчиков обращать не приходится. Более того, автоматика газоотводного полуавтомата для обеспечения надёжности работы не позволяет особого разнообразия по мощности патрона, а значит и по весу пули.
У Зауэра специфический дизайн, легко и издалека узнаваемый внешний вид. Ствол короткий, около 51 см, что для леса и самозарядки, тем более такого калибра, скорее хорошо, чем плохо. Затвор при запирании входит в муфту-продолжение, в которой и запирается поворотом боевой личинки на 3 двухрядных упора. Потому и весь карабин сравнительно короткий.
Два из трех встретившихся карабинов - с ореховыми прикладами и цевьями, третий - с зелеными пластиковыми - имел приклад с вырезом под руку и подъёмной щекой под оптику. Цевьё довольно длинное, с тонкими "щеками", закрывающими ствол и коробку с боков, садящимися в специальные пазы коробки. Крепится цевьё оригинально - гайкой спереди под стволом, навинчивающейся на винт направляющего стержня боевой пружины. Причем гайка расположена в глубине отверстия для крепления быстросъемной антабки и крутится простым, но довольно неудобным специальным "кривым" ключом-звездочкой, входящим в комплект карабина вместе с длинной тонкой отверткой-шестигранником для приклада. На другом конце ключа есть ещё одна "фишка", но о ней позже.
Вес ружей колеблется довольно значительно, вероятно, разница зависит от используемого сорта дерева. Один карабин с пустым магазином весил 3.48 кг - что, в принципе, нормально, особенно для 9 мм, хотя в руководстве обещали около 3.25 кг. Второй карабин как раз этому соответствовал - 3.28 кг. Но я не обратил внимания, возможно это без магазина. Не уточнял, может быть, 3.25 для .308 калибра. Да не столь это и важно, важно, что посильно и удобно.
Ударно-спусковой механизм собран на отдельном пластиковом основании и крепится в задней части коробки на 2-х штифтах (+ штифт шпаншибера, взводителя курка). Штифты закрыты, один цевьём, другой головкой приклада. В отличие от дробовых полуавтоматов, у которых для чистки УСМ не надо снимать цевьё и приклад, на Зауэре лёгких путей не ищут. А жаль, при хождении по лесу хвоя, травинки и прочий мусор в коробку как-то умудряются попадать.
Внешнего предохранителя в карабине нет, то есть, нет от слова "совсем". Но есть система быстрого и малошумного взвода курка, в принципе, аналог всем известного и понятного внешнего курка ружья. На практике это намного удобнее и практичнее этого самого внешнего курка, поскольку механизм получается гораздо приглаженный и "малозацепный". По принципу этот взводитель ближе к обычному кнопочному предохранителю, так же расположен сверху сзади коробки, на шейке ложи, движением клавиши вперед курок взводится на боевой взвод. То есть взвести курок можно быстро, даже непосредственно перед выстрелом, и что важно- практически бесшумно, усилие вполне вменяемое, хотя и больше, чем на двустволке, клавиша крупная и удобная. Если точнее, этим движением не курок взводится, а нагнетается пара длинных тонких боевых пружин, толкающих курок вперед и расположенных по бокам от курка. Взводится-то курок конечно движением затвора назад, при заряжании карабина. При необходимости, точнее отстутствия необходимости стрельбы, все возвращается в безопасное недовзведенное положение легким нажатием на кнопку сверху клавиши и движением клавиши назад. В этом случае получается щелчок- но отмена взведения нужна только для дальнейшего передвижения и звук уже явно не имеет значения.
Коробка карабина, как пишут, алюминиевая (точнее, по некоторым сведениям - эргалевая) фрезерованная, сверху на коробке уже готовые (хотя и короткие) места под оптику - в отличие например от БАРа.
Магазин -по немецким законам 2х зарядный, однорядный, для России есть запасной на 5 патронов. Кнопка защелки магазина расположена перед ним, крупная и удобная, легко находится на ощупь. Сам магазин собран с использованием пластикового вкладыша, выступы которого, естественно тоже пластиковые, входят в отверстия стального корпуса, что отбивает желание магазин разбирать -поскольку повредить при разборке эти выступы легко и что потом с таким магазином делать?
Итак, разбираем карабин для чистки. Первым делом для получения доступа к газоотводному механизму снимается цевье, что особых проблем не доставляет. Прилагаемым к карабину специальным ключом со «звездочкой» вывинчиваем гайку в гнезде быстросъемной антабки на переднем торце цевья. В общем-то намного проще и удобнее это делать специальной отверткой с соответствующей битой, но «на безрыбье» можно и ключом.
Газовая камора напрессована на ствол и заштифтована, имеет закрытую конструкцию и как правило разборке не подлежит. Поршень в каморе имеет короткий ход при минимальном зазоре, наружу может быть извлечен только после вывинчивания вперед хорошо затянутого винта со «звездочкой», потому пороховые газы выходят из каморы во внутреннюю полость цевья в небольшом количестве. Такая конструкция конечно рассчитана на «чистые» европейские пороха, что позволяет обойтись просто промывкой ее растворителем или проникающей аэрозольной смазкой (VD-40 или типа «баллистол»).
В передней части полости цевья сделаны выборки для выхода пороховых газов вверх и после стрельбы в цевье черно. Поэтому требуется протереть полость, (не помешает - и все остальные поверхности цевья, да и приклада) ветошью, которую я обычно слегка смачиваю растительным маслом, что и смывает нагар и покрывает поверхности очень тонкой защитной масляной пленкой, быстро высыхающей за время дальнейшей чистки металлических частей и предотвращающей дерево от намокания и возможного растрескивания. Если масла много, после полного высыхания на поверхности остаются "сопли", что очень нежелательно. Поэтому повторяю -масла чуть-чуть.
Сразу надо сказать, что скорее всего после каждой стрельбы полной и тщательной чистки не требуется, вполне достаточно прочистить-смазать патронник и канал ствола патчами, протянув шнурок с грузиком, пройтись смоченной парой капель масла кистью по скрывающимся под цевьем металлическим деталям, зеркало затвора и внутренность муфты ствола чистятся-смазываются аэрозолью и щеткой типа зубной. Аэрозолью, кстати, можно "продуть" внутри весь механизм, но после этого подвесить карабин за приклад в проветриваемом месте и дать стечь жидкости. При возможности хорошо поставить карабин в оружейный ящик стволом вниз -во избежание попадания минерального масла на древесину - со снятым цевьем (можно поместив в длинный полиэтиленовый пакет, для защиты от запаха и потеков масла в ящике) и дать отстояться. Дело в том, что аэрозольная смазка хороша и удобна, обычно содержит в составе своем растворитель, проникает в труднодоступные места и хорошо их промывает, а затем стекает и испаряется, но есть одно "но" : канал ударника в таком оружии относительно длинный и тонкий, в нем жидкая смазка может на какое-то время задерживаться и если до стрельбы не испарится, может способствовать осечкам даже в теплое время, создавая нечто типа гидросопротивления удару. Медленно ударник продавливается через жидкость практически без сопротивления, а вот на большой скорости капля жидкости может воспринимать удар как твердое тело и тормозить. (Это мой чисто теоретический домысел, возможно "не так все это было, совсем не так", но тем не менее такой эффект имеет место, встречался даже на Сайге и Тигре. Конечно при низких температурах это намного более вероятно.) Аэрозоль имеет еще один недостаток: она высыхает и после этого защищает поверхность очень плохо, при попадании например под дождь оружие может ржаветь. Поэтому после чистки снаружи металлические части надо смазывать более густым минеральным маслом, например моторной автосинтетикой. Тогда даже будучи практически сухим на ощупь, металл имеет на поверхности какую-то защитную пленку. Нанести эту тонкую пленку удобно обычной малярной кистью, на которую наносится буквально несколько капель масла, масло расходуется очень экономно, весь процесс занимает по времени буквально минуты, кисть помещается в пустую и сухую обрезанную пластиковую бутылку, например от шампуня (которую в свою очередь -в пластиковый пакет и на полку в дальний угол до следующего раза).
Хочу напомнить о еще одном старинном рецепте. У С.А.Бутурлина описаны несколько разных рецептов окраски (оксидировки) стволов и практически все они завершаются протиркой стволов снаружи тряпкой с горячей олифой. Олифа быстро высыхает и оставляет на поверхности очень тонкую и ничему не мешающую, да практически не ощутимую рукой, но тем не менее неплохую защитную пленку. В советские времена встречались советы протирать с той же целью стволы клеем БФ-2, я пользуюсь обычным растительным маслом. Высохшее после чистки-смазки ружье протирается снаружи целиком (дереву это точно не повредит) очень легко смоченной тряпкой (буквально пару капель) и убирается в оружейный шкаф.
Для более тщательной чистки требуется снять ствол, но вряд ли из карабина такого назначения и калибра много стреляют, поэтому часто это делать не надо. Снимается ствол не сказать чтобы очень легко -сначала расцепляются тяги и газовый поршень в сборе, для чего рукой вынимается хитрой формы проволочная скрепка. Далее важно! Во избежание порчи нервов и потери времени на поиски эта мелкая и тонкая скрепка и все последующие снимаемые детали складываются в отдельную специально приготовленную емкость или посуду. Тяги вынимаются из пазов так называемого "веса затвора" (по-русски конечно хотя бы "корпус поршня", ну или хотя бы "груз", или там "основание груза". Вообще руководство элементарно не вычитано, масса опечаток -ну это на совести фирмы). Этим действием затвор расцепляется с возвратной пружиной и может быть легко отведен назад, при этом в заднем положении вырезы на правой тяге открывают два винта со "звездочками", которые стягивают переднюю часть коробки и жестко зажимают в коробке ствол. Эти винты надо ослабить спецключом из комплекта, но не вывинчивать совсем, поскольку их головки будут тормозить тягу затвора. Далее об обещаной выше фишке на втором конце этого ключа -там расположен винт, который ввинчивается в отверстие можду зажимными винтами и который по идее должен распирать разрезанную пазом коробку, после чего ствол вынимается вперед. Сильно "распирать" коробку не надо, она все же алюминиевая. При снятии ствола требуется еще и удерживать от падения подпружиненный "вес затвора", который также освободится. Поскольку одна рука держит коробку с прикладом, вторая тянет ствол вперед (с некоторой раскачкой), требуется некоторая ловкость, а еще лучше предусмотреть безопасное место куда этот "вес" и другие детали упадут и при этом не потеряются и не повредятся и ничего не повредят. Дальше особых сложностей нет -ствол и отдельные детали чистятся в обычном порядке.
Газовый поршень карабина согласно взрыв-схеме руководства содержит следующие детали: опорная втулка поз.60, спусковая пружина составного веса затвора поз.61, вес затвора деталь 1 поз.59 и вес затвора деталь 2 поз. 62, цилиндрический штифт поз.63 и скобка веса затвора поз. 64. Вес деталь 1 охватывает газовую камору снаружи, скрепляется с весом -деталью 2 поперечным штифтом (то есть жестко), поршень упирается в передний торец веса деталь 2, между весами 1 и 2 расположена пружина и втулка.
Не будем обращать внимание на названия и несерьезный вид скобки веса затвора -свою функцию выполняют и замечательно.
Ни регулировки газоотвода, ни клапана сброса газов нет, есть только какая-то отсечка лишних отведенных пороховых газов -за счет того, что поршень имеет короткий ход и нет газосброса. Нет возможности даже разобрать и как следует почистить газовую камору и поршень. Нет, при большом желании вывинтить заглушку каморы можно- вероятно можно, я не стал пробовать, поскольку затянуто там от души и руководство это не рекомендует, остается опять же промыть несколько раз узел в сборе аэрозолью. Короче, хороший армейский старшина по этому самому "зауэру" горько плачет.
В интернете встречаются жалобы на прорыв пороховых газов при стрельбе вдоль ствола, в стыке с муфтой, и рекомендации устранять его проклейкой, но я к счастью с таким явлением не сталкивался.
После чистки детали собираются в обратном порядке, причем надо проверить правильность установки втулки газового поршня- "веса", она ставится с упором в пружину, вальцованным торцем вперед. Если ее поставить неправильно - затвор до конца назад не отходит. Скрепка на весе ставится в последнюю очередь -в переднее отверстие, штифт, соединяющий оба веса, в заднее.
Почему-то в интернете владельцы пишут, что после снятия-установки ствола его надо перепристреливать. Но на самом деле в руководстве написано только проверить ОДНИМ выстрелом работоспособность. Надо сказать, что это небезосновательно - карабин можно собрать неправильно, причем легко, и после этого он возможно не будет правильно работать. А возможно вообще работать. И возможно, хорошо, если просто не будет стрелять.
Затвор карабина снять я и не пытался- поверил написанному в руководстве, утверждающем, что это делается только на заводе. Для русского охотника это звучит очень странно, спишем опять же на "сумрачный германский гений". Хотя, в принципе, затвор должен сниматься не сложно: правая тяга с небольшим поворотом вынимается назад через окно магазина, сдвигается по пазу и вынимается рукоятка затвора, а вот сам затвор с левой тягой мешает снять вперед забитая в ствольную коробку сбоку слева шпилька. При необходимости ее можно выбить изнутри через окно выброса гильзы, но просто для чистки в этом смысла нет. Потому просто как следует промыл аэрозолью с фирменным "высокопроникающим оружейным маслом" (карабин очень не дешевый и экономить на таких расходниках не приходится) и подвесив за приклад дал излишкам масла стечь вниз и вперед. Затем чистка доступных поверхностей коробки внутри и затвора, особенно его зеркала и выбрасывателя, и легкая смазка более густым маслом, что удобно делать небольшой кистью типа зубной щетки. Короче, явно стоит конструкторам с Зауэра немного потратиться, купить турецкий дробовой полуавтомат и изучить как там выполнены вопросы чистки-разборки.
После установки ствола обязательно требуется затянуть стяжные винты крепления ствола (особого фанатизма не требуется) и после сборки еще раз проверить затяжку винтов. Если затвор ходит туго - винты не затянуты и трутся о правую тягу затвора.
Скрепка, крепящая тяги затвора, ставится на место с помощью тонкого шила, а можно и простой ниткой, в последнем случае очень легко и просто. После сборки надо проверить рабочее место на предмет пропущеных деталей, с одним из карабинов после сборки у меня произошел казус- цевье приобрело возможность движения вперед. Оказалось, что выпал штифт, крепящий в коробке головку стержня возвратной пружины. Выпал совершенно незаметно (стоит он совсем без трения и держится только в сборе, усилием пружины и щеками цевья) и упал в коробку с ершиками. Искал не долго, поскольку изначально специально готовил для работы пустое место, но тем не менее.
После установки цевья надо проверить прилегание его заднего торца в фигурном пазу коробки - гайка в передней части установлена с деревянной вклейкой, если последняя сдвинется -цевье до конца не сядет.
В общем, несмотря на подобные мелочи, карабин оставляет неплохое впечатление.
В.Вальнев, Ижевск, июнь 2021г
-=-=-=-=-=-
Еще в этом разделе:
МР-155: первые впечатления
17.04.2012
Раздел: «Обзор ружей»
Попался, наконец, в руки экземпляр гладкоствольной самозарядки МР-155. Итак, впечатления, но не по порядку, а что как в глаза бросилось.
Читать →
ИЖ-58. Полвека на службе русского охотника. Часть 1
18.11.2008
Раздел: «Обзор ружей»
В наши дни прослеживается повышенный интерес охотников к старым ружьям, произведенным во времена СССР.
Читать →
Комментирование доступно зарегистрированным пользователям.
Пожалуйста, авторизуйтесь здесь.