Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:

• изменена ударная часть.

Если раньше она была просто закруглена, то сейчас передний торец имеет несколько «сплюснутую» форму. Это было сделано с целью уменьшения вероятности сквозного пробития капсюля, что стало актуальным после массового появления тонких импортных капсюлей. С точки зрения взаимозаменяемости это значения не имеет.

• изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.

Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.

• применено другое покрытие.

С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.

• изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.

Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.

 Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.

1. Вывинчиваем шуруп скобы.
2. Затем - шурупы затылка приклада (нижний совсем, верхний наполовину).
3. После этого длинной отверткой выкручиваем стяжной винт приклада и снимаем приклад.
4. Отверткой или выколоткой взводим курки за отверстие в верхней части.
5. После этого остается только выколоткой выбить штифты, крепящие бойки в коробке. Выбивать штифт лучше с той стороны, где его торец утоплен в отверстии. Не будет лишним проявить некоторую осторожность, поскольку при извлечении выколотки бойки могут быть выброшены пружинами. Большая часть штифтов выбивается достаточно легко в любую сторону даже просто легкими ударами по гвоздю подходящего диаметра. Однако изредка попадаются отдельные «некалиберные» или просто деформированные при сборке штифты, с которыми приходится повозиться.
6. Вынимаем старые и вставляем новые бойки, поджимая их вперед (можно курком).
7. Прошиваем отверстие выколоткой и забиваем штифт обратно.

Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.

Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.

Во-первых, когда штифт выбит, не ленитесь поправить надфилем небольшие фаски на его торцах, это не долго.

Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.

В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.

В-четвертых, хотя ружье будет стрелять и без этого, желательно произвести регулировку выхода бойка за щиток коробки. Обычно различают инерционный (максимальный, до ограничения в штифт) и принудительный (до упора курка в коробку) выходы бойка. В данном случае инерционный выход особого интереса не представляет, а принудительный выход сейчас оговорен чертежом от 1.65 до 2.2мм (т.е. с запасом, на Иж-54 выход был установлен 1.4-1.7мм). При использовании отечественных капсюлей типа «Жевело» увеличенный выход только повышал надежность ружья и практически ни на чем не сказывался. На современных капсюлях, особенно импортных, это ведет к повышению вероятности сквозного пробития капсюля. Практика показывает, что при нормальной сборке ружья и использовании достаточно качественных патронов (в данном случае имеется в виду толщина фланца гильзы, прочность и глубина посадки в гильзу капсюля, а также жесткость капсюля) вполне достаточно, если выход бойка будет 1.4-1.7мм. Это значительно уменьшает вероятность пробития капсюля, хотя и не сводит его к полному нулю. Пробитие капсюля ведет к попаданию продуктов горения в отверстие бойка, а в отдельных редких случаях даже к разрушению приклада.

Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.

Кроме того, раз уж приклад снят, нельзя не воспользоваться случаем немного поправить отпечаток приклада, снять «наплывы» выступающего над металлом коробки дерева, которые могут привести в дальнейшем к появлениям сколов дерева. Очень сильно затягивать стяжной винт не надо, так же как и держать его ослабленным. Поскольку со временем происходит постепенная подсадка дерева, периодически стяжной винт надо подтягивать.

Мне остается только пожелать всем удачных выстрелов!

В.Вальнев, инженер-оружейник.

28 января 2007 г.

Иж 27 Иж27 IZH-27 IZH 27